Автор Тема:  Отзывы о насосных станциях… Кто юзал?   (Прочитано 55270 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Народ дайте схемку какую нибудь как это должно все выглядеть. у меня такая же ситуация как описывает Майкл 20м до скважины сама скважина 18м и там глубина воды примерно метр два.
У тебя именно скважина?
Как она оборудована - что из себя представляет - оборудованный колодец или просто труба из земли торчит?
А какой у нее диаметр?
Какой дебет у скважины?

планирую летом вести воду к дому какая должна быть глубина чтоб не промерзала и с какой макс. глубины станция может поднять воду к примеру если взять что по мощнее?
Чтобы не промерзала трасса - не менее 2 метров для средней полосы. Но лучше узнать глубину промерзания конкретно для своего региона.
Однако необходимо предпринять меры для непромерзания подъемов. Т.е. вертикальных участков выхода из-под земли при переходе от горизонтального участка к вертикальному - допустим подъем в дом.

Достигается это разными способами, в зависимости от оборудвания скважины и устройства дома.
Практически независимый вариант является использование электрического обогрева трассы при помощи применения специальных труб или обычных труб, обмотанных греющим кабелем(естественно здесь надо считать). Однако этот вариант хоть и самый удобный, но и самый уязвимый - отключили элеткричество, перегорел греющий кабель... И все...


20 - большая глубина... Здесь либо использовать поверхностную станцию с внешним эжектором, либо погружной насос.
Поверхностный насос(станция) с внешним эжектором - минусом этого варианта является то, что у такой станции очень маленькая производительность, т.к. в ней, для поддержания столба часть воды с выхода насоса заливается обратно во всасывающий патрубок для организации подпора.
И чем больше глубина, тем менее производительна такая система. Максимальная глубина для таких систем около 50 метров, однако это очень дорогие решения, за разумные деньги станции с внешним эжектором тянут как раз 18-20 метров.
Т.е. в твоем случае это фактический предел и станция может давать сбои в работе...(например при пониженном напряжении в электросети)
Ну а для погружного насоса требуется внутренний диаметр скважины больше диаметра насоса сантиметра на 1.5-2.
Если у скважины маленький дебет, то о применении никаких насосов и речи быть не может - только ручная водокачка... Например - накачиваешь руками воду в аккумулирующую емкость, а уже из нее любым насосом подаешь в дом... Насос должен иметь защиту от сухого хода(поплавок, датчик уровня, реле сухого хода или минимального давления).

Много неясного... для какого-либо обсуждения... Вобщем начинать обсуждать можно лишь при знании что у нас с источником.

AdBot


Мишка

  • Гость
Да у меня именно скважина, оборудована она так! Из земли на 20 см торчит труба диаметром 12,5 см в нее погружен насос ручеек " так и берем воду" над скважиной построена будка 2х2 метра дебит не знаю как определить но ручеек качает подряд 5 бидонов воды без вопросов или полчаса качаю воду при помывке машины ну одним словом вода не пропадает только вот иногда в ведре видна ржавчина не знаю то ли трубы сыпется то ли так от куда появляется(Полоса проживания рядом со Смоленском зимой максимум бывало -27,- 30 не больше. По поводу вертикального входа то я думаю подкопаться под дом, под полом стоят закатки и ничего не замерзает там и сделаю верт. вход электро обогрев отпадает сразу дорого да и стремно чуть что то копай по новой(

20 - большая глубина... Здесь либо использовать поверхностную станцию с внешним эжектором, либо погружной насос."
  Это как? Насос в скважину из него шланг в станцию а из нее под землей в дом? Но как если насос сам не отключается? Или запитать насос через станцию?
  Еще кум предложил такую бредовую идею только с ней поработать придется) Выкопать вокруг трубы яму хотя бы на несколько метров мол и станции легче закатывать в себя и с замерзанием проблем не будет ну типо как в погребе, как думаете идея норм или бред?

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Да у меня именно скважина, оборудована она так! Из земли на 20 см торчит труба диаметром 12,5 см в нее погружен насос ручеек " так и берем воду"
Величайшая ошибка всех времен и народов - вибрация разрушает ствол, что скважины, что колодца...
Насос с верхним забором?

над скважиной построена будка 2х2 метра дебит не знаю как определить но ручеек качает подряд 5 бидонов воды без вопросов или полчаса качаю воду при помывке машины ну одним словом вода не пропадает
5 бидонов - сколько это в литрах?
Т.е. ты не сталкивался с ситуацией, чтобы вода заканчивалась и насос работал в холостую?

только вот иногда в ведре видна ржавчина не знаю то ли трубы сыпется то ли так от куда появляется(Полоса проживания рядом со Смоленском зимой максимум бывало -27,- 30 не больше.
Скорее всего это и есть следствие воздействия вибрации - вибрация не дает устояться воде и взвесям...

По поводу вертикального входа то я думаю подкопаться под дом, под полом стоят закатки и ничего не замерзает там и сделаю верт. вход электро обогрев отпадает сразу дорого да и стремно чуть что то копай по новой(
Если подпол относительно непродуваем, то достаточно пассивного обогрева вертикального подъема трубы...
Т.е. вертикальная часть трубы просто убирается в более широкую трубу от горизонтального участке до входа в дом. Можно использовать асбестоцементные, пластиковые или металлические трубы, диаметром 100+ мм. Труба по всех длине утепляется и закапывается. Тепло с глубины и из дома будет греть трубу. Для большей гарантии в трубу можно поместить лампу накаливания ватт на 10+ или аналогичный обогреватель.

Вот в выходом из скважины будет несколько сложнее, хотя принцип тот же...

  Это как? Насос в скважину из него шланг в станцию а из нее под землей в дом? Но как если насос сам не отключается? Или запитать насос через станцию?
Не, или погружной насос или станция с эжектором.
Вообще же при малом дебете делается двухуровневая система с промежуточной накопительной емкостью: один насос неспешно наполняет накопительную емкость, а второй из этой емкости снабжает дом и хозяйство.
Просто как я понимаю, твои пять бидонов это всего литров 300... Не знаю на что тратишь воду ты, но для сада-огорода этого точно мало. А с промежуточной емкостью у тебя количество воды, которое ты можешь потребить зависит лишь от объема  этой емкости.

Погружной насос удобней и комфортней, чем станция с эжектором(она обычно используется для скважин, с маленьким диаметром ствола - что-то вроде абиссинских(забивных) скважин). Т.к. у тебя диаметр в принципе нормальный, то станцией голову себе не забивай...
А вот заменить вибрационный насос на что-то другое очень желательно...
Но здесь уже каждый выбирает исходя из своих возможностей и условий -  центробежные насосы дороже и требовательней к чистоте воды... Вибрационники же очень неприхотливые.

  Еще кум предложил такую бредовую идею только с ней поработать придется) Выкопать вокруг трубы яму хотя бы на несколько метров мол и станции легче закатывать в себя и с замерзанием проблем не будет ну типо как в погребе, как думаете идея норм или бред?
Ну вообще-то скважина так и делается - в землю врывается кессон(герметичная емкость - с отверстием для трубы и люком для пользователя)  где-то на глубину 2-2.5м. Заходящаяя в кессон труба приваривается в отверстию(или надежно муфтуется), обеспечивая герметичность и делается оголовок скважины, через который выходит шланг насоса. Кессон снаружи утепляется - чтоб не промерзал. В этом случае выходная труба идет под землей без выхода на поверхность(отсутствует колено).
Только еще раз - станция с внешним эжектором является экстремальным вариантом, когда ничего другого не придумать.
При устройстве кессона не стоит забывать, что просто врыть его мало, надо еще озаботиться, чтобы его не выперло при сезонном пучении грунта!!! Именно поэтому его надо врывать ниже уровня промерзания почвы и делать ему "рога", которые и будут его удерживать..., плюс обсыпка песком и так далее.

Ручеек создает приличное давление, если мембрана исправна(резинка не сухая и не порвана), что-то около 4 бар - этого вполне достаточно для того, чтобы сделать автоматическое водоснабжение, как в городе...
Для этого надо купить(это лишь примеры, чтобы ты знал что смотреть):
1. Магистральный обратный клапан, под диаметр трубы - ссылка
2. Магистральный фильтр грубой очистки - 10-100 микрон - ссылка
Фильтр надо приобретать в зависимотси от положения трубы в месте его установки - бывают для горизонтального и вертикального(восходящего)  потоков.
3. Гидроаккумулятор - ссылка
4. Реле давления(управляет включением и выключением насоса при наличии воды в источнике) - ссылка
5. Реле сухого хода(выключит насос в случае отсутствия воды в источнике) - ссылка
Либо вместо пунктов 4 и 5 приобрести совмещенное устройство - ссылка или его аналоги... Правда совмещенные системы значительно дороже...
6. Манометр - 5-6 бар.
7. Водопроводную арматуру(тройники там всякие - чтобы реле крепить)...

Магистраль от насоса до гидроаккумулятора должна быть максимально большого диаметра - так насосу легче качать и потери давления меньше - под этот диаметр и приобретается все оборудование.
Гидроакумулятор - вещь сама в себе - максимальный объем воды в нем может быть не более 75% от заявленной емкости(при самой точной настройке), а используемой воды(при условии, что автоматика работает) что-то около 50%... Т.е. если бак на 20 литров, то воды для использования в нем всего литров 12.
Не стоит гнаться за большим баком, если хочешь побольше запас воды иметь - система этого не разумеет, она работает исключительно по давлению. Т.е. при отсутствии воды в источнике или пропадании напряжения в сети в баке может оказаться абсолютно непрогнозируемое количество воды(что в баке на 100 литров, что в баке на 20). Бак вообще задумывался как демпфер, чтобы исключить частые включения и выключения насоса в случае небольших протечек в системе. В некоторых станциях этот бак вообще чуть ли не 250-750мл.

Как-то так...

Мишка

  • Гость
Огромное спасибо за такой отличный развернутый и очень информативный ответ!
 Если не сложно можешь рассказать последовательность установки всех деталей то есть что во что суется и от куда куда (насос+шланг+акум.бочка+ и т.д.) просто по роду своей деятельности я не связан с сантехникой и про некоторые детали слышу вообще в первые, боюсь нахимичить что нибудь не то.
 Как бы ты поступил в моей ситуации?

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
рассказать последовательность установки всех деталей то есть что во что суется и от куда куда (насос+шланг+акум.бочка+ и т.д.)
Кстати вот еще интересная штуковина, правда я такой автоматикой не пользовался:
ссылка
Готовый комплект, обеспечивающий все требования по работе и защите системы, прост в установке(не требуется электрикой подключения заниматься). Только гидробак и еще один тройник докупить.

Что куда подсоединять... Вот общая схема:
ссылка
ссылка
Ну а на словах:
Насос - отрезок трубы(минимальной длины) - обратный клапан - (вот сюда, в кессоне, можно поставить кран для слива воды из трубопровода) - труба в дом - тройник(в него реле давления) - тройник(в него гидроаккумулятор) - тройник(в него манометр) - тройник(в него реле сухого хода) - обратный клапан(спорное требование) - водоразборный кран.
Можно в место двух тройников использовать крестовину - для гидроаккумулятора и манометра.

Всю электрику включаем параллельно:
Вилка - реле давления - реле сухого хода - насос.
Ну и естественно читаем все инструкции по подключению.

Заводские установки(примерно):
1. Гидробак - воздух закачан где-то 1.5бар
2. Реле давления - включение насоса 1.4бар, отключение насоса 2.8бар
3. Реле сухого хода - отключение насоса около 0.4бар
Все эти параметры можно изменять.

Реле сухого хода надо расположить так, чтобы к нему был удобный доступ, т.к. при первом включении и повторных, после его срабатывания, придется руками на нем кнопку жать.

Если дом неотапливаемый, то очень желательно каким-то образом беречь гидробак(у меня на 24 литра, я его в город на зиму увожу), т.к. в нем каучуковая груша, а резина мороз не очень любит.
Либо, как минимум, полностью сливать воду(удобнее это делать если гидробак использовать вертикальный и для слива воды использовать кран).
Гидробак лучше покупать тот, который всегда есть в магазине и для него есть запасные груши... Просто баки все разные и не всегда можно грушу найти, если с ней чего-то случиться... Груша стоит до тысячи, а новый бак значительно дороже.

Ну и еще одно, в связи с тем, что у вибрационных насосов достаточно скромная кубатура перекачиваемой воды, то большого напора, после опустошения гидроаккумулятора, ожидать не следует, там будет где-то 6-8 л/мин. Хорошим же считается 10-12 л/мин, т.е. в полтора раза больше.

Трубы - ПНД или если есть желание полипропилен. Трубы пластиковые - они не гниют и не ржавеют, легче перенося разморозку.
Для полипропилена есть специальные фитинги с резьбой - на круг он получается дешевле, особенно, если на халяву разжиться сварочным аппаратом.
Трубы и фитинги: ссылка
Сварочник: ссылка

С ПНД как бы проще - фитинги закручиваются руками, труба в бухте...
Труба: ссылка
Труба для питьевой воды должна иметь синюю полосу по всей длине, либо иметь соответсвующие надписи.
Фитинги: ссылка
ссылка

---
Важно!
При использовании ПНД трубы между собой нормально соединять полиэтиленовыми фитингами.
Полиэтиленовые: ссылка

Но в местах подключения к металлической арматуре(например кран) необходимо, чтобы этот отвод имел металлическую вставку:
ссылка
На фото там видно эту вставку.

или же на соединении использовать латунный фитинг(правда он неимоверно дорогой).
Латунные: ссылка

Металл в соединении требуется потому, что уплотнять соединение все равно надо, и если ты будешь вкручивать или накручивать металлический элемент в(на) пластиковый отвод фитинга, то банально сорвешь пластиковую резьбу.
---

Забыл - фильтр грубой очистки.
Его надо поставить либо на вход насоса при помощи резиновой муфты
ссылка

, либо перед реле давления.
Вобщем чтобы крупная грязь не забила автоматику, ну и вообще...

Если будет кессон и в нем будет достаточно места, то все оборудование можно разместить в нем, а  в дом пустить уже просто трубу к крану... Плюс к этому в кессоне так же можно поставить отвод с краном, после реле сухого хода, и подключить к нему еще какую точку водоразбора на участке...


Как бы ты поступил в моей ситуации?
А я ее не знаю, ситуацию...
Я ведь не знаю для каких целей и условий тебе все это надо, я не знаю твоих возможностей... Ты ведь рассказал только малую часть, на основе которой можно дать лишь общие рекомендации...
А дальше начинаются именно частности, как то:
1. Какое давление ты хочешь иметь на потребителе.
2. Сколько потребителей и с каким давлением тебе требуется.
3. Что там у тебя с помещением, где планируется размещать автоматику и гидроаккумулятор.
4. Для каких целей делается система - просто рукомойник или так же и полив участка или еще чего.
5. Что там с размером территории.
6. Какое количество финансов ты готов затратить...
7. Какое количество воды единовременно планируется потреблять? Твоих, к примеру, 5 канистр не хватит и на 2 грядки...
8. Неизвестно что у тебя есть в продаже - тоже немаловажный фактор.
9. И т.д.
Нюансов достаточно много и все они могут оказаться критичными для выбора того или иного решения. Сейчас даны данные для минималистического варианта - как из просто скважины с насосом сделать автоматический водопровод. Дальше идет наращивание системы, возможно придется заменять некоторые компоненты для оптимизации... Поэтому как бы более выгодно(в финансовом и трудозатратном плане) заранее все спланировать, и делать нужную систему сразу.

« Последнее редактирование: 02-02-2015 02:27 от Spy »

палыч97

  • Гость
Подскажите с какими тех.параметрами нужна насосная станция для колодца: 6 колец (6м)+1кольцо (1м) сверху.
Весной воды 5.5 колец, в сухую погоду (лето 2014г) 3-3.5 кольца.
2точки разбора: один кран в доме на 1этаже от колодца 15м, душ с водонагревателем и душевой кабиной от колодца 25м. Пользование май-октябрь, на зиму убирается. Станция будет стоять у колодца.

И если не трудно объясните, что такое зеркало воды и другие термины, вкратце. Спасибо.

AdBot


Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Подскажите с какими тех.параметрами нужна насосная станция для колодца: 6 колец (6м)+1кольцо (1м) сверху.
Максимальная глубина всасывания:
Станция без встроеннного эжектора - 8м
Станция с встроенным эжектором(самовсасывающие) - 9м

Для трубы с внутренним диаметром 1дюйм принято считать:
1м по вертикали = 10 метрам по горизонтали.

Подача в насосах заявляется с глубины равной нулю - точка всасывания и станция находятся на одном уровне. Поэтому при выборе дальности подачи воды необходимо учитывать глубину с которой будет происходить забор воды.

Глубина всасывания выбирается экспериментально, но не менее 0.5-1м от дна. Если точку всасывания разместить ниже 0.5м, то станция начнет засасывать грунт, что однозначно приведет станцию к преждевременному выходу из строя.
Точку всасывания рекомендуется размещать на такой высоте, чтобы при максимальном единовременном разборе(зависит от задач для станции, индивидуально), чтобы уровень воды не опускался ниже точки всасывания.
Банально в самый низ опускать плохо, т.к. начнется застой верхних слоев воды.
Так что придется поэкспериментировать.

Всасывающую трубу и магистральную подающую лучше делать максимальным диаметром, заявленным присоединительным.

Всасывающая труба должна быть жесткой(вакуумной), чтобы создаваемое станцией разряжение ее не плющило. На подачу пойдет любая труба, рассчитанная на максимальное давление станции.

Весной воды 5.5 колец, в сухую погоду (лето 2014г) 3-3.5 кольца.
2точки разбора: один кран в доме на 1этаже от колодца 15м, душ с водонагревателем и душевой кабиной от колодца 25м. Пользование май-октябрь, на зиму убирается. Станция будет стоять у колодца.
Станция выбирается исходя из требований пользователя к кубатуре водоразбора в каждой водоразборной точке - т.е. сколько литров воды должно выливаться из крана за единицу времени.
Комфортный душ - давление около 3 бар или 10-12 литров/мин.

По глубине всасывания подойдет любая поверхностная станция(хотя лучше брать именно самовсасывающие).
По объему перекачиваемой воды - надо считать, если есть какие-то жесткие требования.
Объем гидроаккумулятора - по желанию. Однако уповать на него как на источник воды при отсутствии напряжения в сети не стоит, т.к. на момент отключения электричества никто не гарантирует, что бак будет полный(в нем может оказаться абсолютно любое количество воды).
Естественно, чем больше бак, тем больше воды из него можно получить(при минимальном давлении) из так называемого необновляемого объема бака(при котором включается насос в нормальных условиях).

И если не трудно объясните, что такое зеркало воды и другие термины, вкратце. Спасибо.
Зеркало воды - уровень поверхности воды относительно уровня земли.

Почитай: ссылка

Оффлайн Maxis

  • Пользователь
  • Сообщений: 6
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. В одних магазинах хвалят насосные станции с мембранным гидроаккумулятором, в других с какими-то автоматиками вместо него. Чем эти решения отличаются (+/-) и кто прав?

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
В одних магазинах хвалят насосные станции с мембранным гидроаккумулятором, в других с какими-то автоматиками вместо него.
Гмм... Автоматика есть в обоих случаях. Гидроаккумулятор обычно есть во всех станциях - все они поверхностные и конструктивно одинаковые, просты в инсталляции и являются готовым ширпотребовским решением автоматического водоснабжения из неглубоких колодцев и скважин.
Системы водоснабжения на основе погружных насосов - это не станции, это конструктор, в основе которого лежит насос, который впоследствии, для организации автоматической системы, обвешивается, по желанию заказчика(или согласно ТЗ специалистами), разными прибамбасиками.

Гидроаккумулятор - первичная его задача состоит в минимизации частоты включения насоса изменения давления в системе в следствии как внешних факторов, так и банальных протечек в системе. Гидроаккумулятор может быть от 0.5 литра до 200-300+ литров.

Есть системы, в которых роль гидроаккумулятора играет сама трубная система - давление в системе распирает трубы, отсюда и излишек воды для частичной компенсации протечек. Естественно, чем жестче труба, тем эта компенсация меньше.
Однако в таких системах в состав автоматики должен входить ограничитель частоты включения насоса - например не более 30 раз в минуту, после чего автоматика пуска насоса блокируется и необходимо производить ручную разблокировку. Сделано это чтобы не замучить насос чрезмерной частотой включения/отключения, ибо не любят они этого.

Простейшая система автоматического водоснабжения состоит:
1. Насос - качает воду.
2. Реле давления - имеет уставки нижнего и верхнего давления, включает и выключает насос при выходе давления в системе за пределы этих уставок. Типовые значения - нижний предел 1.4бар, верхний предел - 2.8бар. Значения уставок и дельту между ними обычно можно регулировать.
3. Гидроаккумулятор - некоторое время компенсирует утечки из системы, снижая частоту включения насоса в отсутствие водоразбора.
4. Обратный клапан, чтобы давление из системы не уходило через насос.
5. Водоразборный кран.
6. Фильтр грязной очистки.

Дополнительно к этому в систему может устанавливаться реле сухого хода, в задачу которого предотвратить длительную работу насоса в отсутствии воды. Актуально для погружных насосов и поверхностных, охлаждение которых производится посредством перекачиваемой жидкости. В основном же поверхностные насосы охлаждаются воздухом, но при работе без воды у них происходит повышенный износ сальников. Актуально в любом случае, если в источнике мало воды или ее дебет очень низкий.
Реле сухого хода может быть на основе реле низкого давления(по-сути обычное реле давления из п.2, но при принижении в системе давления, оно не включает насос, а разрывает цепь питания всей системы автоматики - перезапуск ручной) и на основе протока.

Вся автоматика может представлять из себя как отдельные блоки с индивидуальной функциональностью, так и комплексное решение в виде многофункционального моноблока.

Это в общем...

Чем эти решения отличаются (+/-) и кто прав?
Чтобы сказать что-то конкретное - надо это что-то конкретное иметь...
Система выбирается из требований заказчика и имеющихся исходных. Поэтому сказать что ЭТО - хорошо, а ТО - плохо, просто нельзя, т.к. в разных ситуациях требуется применение того или иного решения... У любой системы есть свои плюсы и минусы, свои приоритеты применения.
Систему водоснабжения можно собрать как на основе поверхностного, так и погружного насоса, снабдив их требуемой автоматикой и другими обвесами.

Приведи условия, задачи и примеры станций - тогда, возможно, может быть и удасться дать оценку словам менеджеров магазинов.

irinag_06@mail.ru

  • Гость
подскажите пожалуйста,воду надо брать из пруда,расстояние до него 5 м,набирать бак на высоте м 50 и использовать для полива огорода из шланга. что купить? насосную станцию или насос.ничего в этом не понимаю. спасибо

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
подскажите пожалуйста,воду надо брать из пруда,расстояние до него 5 м,набирать бак на высоте м 50 и использовать для полива огорода из шланга. что купить? насосную станцию или насос.ничего в этом не понимаю. спасибо
1. Сперва надо определиться с предполагаемым алгоритмом действий - будут ли производиться какие-то действия с насосом до и после наполнения бака или нужна полностью автоматизированная система(автонаполнение бака или включение системы выключателем).
2. Определиться:
- имеется ли гарантия сохранности насоса при его постоянном нахождении в пруду или он будет помещаться в пруд на время заполнения бака(опять же как на счет сохранности на этот период времени).
- если сохранность насоса в пруду не гарантирована, значит надо выбирать место на твоем участке для размещения поверхностной насосной станции...
3. Полностью посчитать длину трассы - горизонтальные и вертикальные участки.
4. С какой глубины, относительно уровня земли или места расположения насосной станции будет производиться забор воды. При этом следует учитывать, что близко(50-100см) к грунту насос располагать нельзя.
5. Какой объем воды и за какое время должен поступать в бак - скорость наполнения бака.

Я так понимаю, что это не частное предприятие, судя по высоте расположения бака - что-то типа деревенской водонапорной башни что-ли?
Кто будет пользователем этой системы  -ты один или какой-то коллектив?

Если коллектив, то лучше заказать полный расчет системы и использовать промышленные насосы...

Если один, то, имхо, лучше использовать двухступенчатую систему наполнения бака, с использованием промежуточной емкости - в этом случае может быть достаточным использование двух недорогих бытовых насосов.
Если использовать один насос - это будет достаточно дорого, а может просто не пройти по глубине погружения насоса и качеству воды в пруде.

Ну и сколько денег выделяется на систему - насос, трубы, шланг, фитинги, краны, етс...

AdBot


Александрр

  • Гость
Добрый день. У меня такая ситуация - хочу завести воду в дом (Пользование по выходным круглый год и в отпуске летом. В доме планируется раковина на кухне и умывальник с душем, проживать будут максимум 4 человека). Колодец в 15 метрах от дома из 4 колец (5-е сверху), объем чуть меньше кольца, т.е. сантиметров 70, но дебет, я считаю, нормальный - 4-5 часов.
Прикидывал погружные насосы - скорее всего не подойдут из-за объема воды, соответственно, остаются поверхностные. Вопрос в том, что те, которые видел больно уж шумные 80дб (как у газанокосилок) но об этом мало кто упоминает, а так же его размещение. Зимой тоже планирую приезжать, а как быть с водой в системе?
Подскажите, пожалуйста, всю голову себе сломал ссылка

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Здравствуй!

Колодец в 15 метрах от дома из 4 колец (5-е сверху), объем чуть меньше кольца, т.е. сантиметров 70, но дебет, я считаю, нормальный - 4-5 часов.
Принято считать для гладкостенной дюймовой трубы(т.е. не гофрированной), что 1 метр по вертикале равен примерно 10 метрам по горизонтали. При это на всасывающей части падение будет несколько больше.
Если кольцо 90см, то у тебя вертикаль 3.6м + ~2 метра подъем в дом.
15метров по горизонтали + несколько метров в доме.
Воды у тебя всего в кольце(90х70) будет около 400л.
Из них примерно 250л будет нерабочими - по 20 см выше и ниже насоса.
Если брать какой-нибудь ручеек(верхний забор), то воды для расхода прибавится, т.к. его можно "воткнуть" в грунт - 318л.
Если использовать поверхностную станцию, то количество используемой воды будет примерно таким же, т.к. 20см от дна это вообще критическая глубина водозабора, и направление всасывания должно быть вдоль дна или от поверхности. В противном случае будешь грунт сосать и убьешь насос.
Итого: воды для полноценного использования у тебя очень мало. Для большинства насосов(3000+ л/час) - минут 10 работы. На деле будет несколько больше, т.к. комфортный водоразбор(кран, душевая лейка) это где-то 3бар или 12л/час. При больших значениях - повышенный шум и напор.
С учетом постоянного дебета колодца можно еще немного добавить.... Но это не панацея.

Для безперебойной работы тебе необходима промежуточная накопительная емкость и система из двух насосов. Первый будет неспешно наполнять эту емкость(должен иметь автоматику отключения при отсутствии воды в колодце и при наполнении промежуточной емкости, ну и соответственно должен будет включаться при расходовании воды из промежуточной емкости, подойдет любой погружной насос), а второй будет осуществлять напорное водоснабжение дома(обычная станция, только обязательно реле защиты от сухого хода).

Прикидывал погружные насосы - скорее всего не подойдут из-за объема воды, соответственно, остаются поверхностные.
На самом деле можно использовать погружные центробежные напорные насосы, но надо брать модели с возможностью горизонтального размещения. Плюс к этому в зоне всасывания надо будет делать делать что-то вроде направляющей, чтобы вода забиралась сбоку и сверху, но не снизу(снизу грунт)... Если грубо то это может быть лист железа, подложенный под насос и согнутый буквой "U" с уклоном к насосу.
Если брать обычный насос, у которого водозабор исключительно снизу, и насос небольшой высоты(все погружные насосы охлаждаются перекачиваемой жидкостью), то под ним надо располагать направляющую в виде таза, чтобы он не сосал грунт, а забирал воду, которая в этот таз подает самотеком через его края.

Вопрос в том, что те, которые видел больно уж шумные 80дб (как у газанокосилок) но об этом мало кто упоминает, а так же его размещение.
На самом деле есть поверхностная станция, которая бы тебя возможно устроила по шуму: Grundfos MQ 3-35 и Grundfos MQ 3-45.
Всасывающей способности хватит для твоих условий, при условии расположения станции в доме.
Шум у него что-то около 45-50дб.
Однако она дорогая...

Зимой тоже планирую приезжать, а как быть с водой в системе?
А здесь все зависит от того как далеко ты хочешь зайти, ну и вообще от, т.с., "образа жизни", т.е. как в принципе будет использоваться эта система. В зависимости от этого и следует выбирать как и что у тебя будет устроено.

Смотри, если дом отапливаемый, т.е. круглый год температура в нем не опускается ниже +1, то можно что-то замутить на основе поверхностной станции... В противном случае придется воду из нее полностью сливать - это достаточно трудоемкое занятие и длительное по времени. Т.е. для зимнего варианта с промерзающим домом поверхностная станция очень неудобна.

Есть вариант - размещение станции непосредственно в колодце и его очень хорошее утепление. Тогда воду сливать надо будет лишь из участка подающей магистрали, которая будет промерзать... Однако - в колодце очень большая влажность, что может привести к аварии или преждевременному выходу станции из строя.

Другой вариант - легкий погружной насос, типа Grundfos CB 3-35AW ссылка.
Либо более дешевый вариант: Джилекс(водомет) 150/30 ссылка .
Однако к ним придется докупить автоматику давления и мембранный бак.
Дальше, опять же - если дом неотапливаемый, то надо будет сливать воду из подающей магистрали и гидробака, если дом отапливаемый, то надо сразу закапываться в землю ниже глубины промерзания грунта, либо использовать трубу с электроподогревом. Так же необходимо предпринять меры, чтобы труба не промерзала на входе в дом.

Т.е. для лета у нас несколько разных как по стоимости, по трудозатратам организации, так и по эксплуатации вариантов.
С наступлением зимы - количество вариантов уменьшается, особенно в случае неотапливаемого дома.

Кстати, на счет душа - ведь вам понадобится бойлер для нагрева колодезной воды - как вы с ним-то собираетесь обходиться?

Собственно как-то так... Но нужны уточнения именно по тому, чего, когда и как вы хотите использовать.

А не думали углубить колодец?

Оффлайн Андрей. Б

  • Новичок
  • Сообщений: 2
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста правильный я сделал выбор.
1. Согласно прочитаномму на форруме выбрал насосную станцию  (Насосная станция на базе поверхностного насоса Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 по цене 11 900 руб. — 1 шт
Т.З для станции:
Высота подъёма воды в доме 7м. (от места установки станции), 4 точки водоразбора, с общей длинной трасс 28м.
Вертикальный подъём к месту установки станции 2м.
Длинна трассы до колодца 40м.
Глубина погружения заборной трубы 1"с обратным клапаном в колодец от уровня горизонтального участка трассы 3-4м.и так же от зеркала. (зеркало воды 1,8м от грунта) глубина колодца от зеркала 11м.
ИТОГО: заборный векртикальный участок трассы 6м., заборный горизонтальный 40м.
Возможна ли ещё дополнительная точка на полив.??? (расход воды сравним с работой душа 3 часа в день)

2. Сомневаюсь в возможности устройства полива от станции-думаю не потянет, выбрал Погружной дренажный насос Джилекс Дренажник 255/11 ФН по цене 6 660 руб. — 1шт.
Т.З для дренажного насоса:
Качаем воду из пруда, глубина 1,6м. (пруд работает как резервуар, наполняется ручьём).Устанавливаем дренажник в металлический каркас вертикально на глубину 1,1м. от зеркала. Тоесть ветрикальный участок будет 1,1+1= 2,1м.
Длинна трассы до ёмкости- 300л.30м.
Поднимаем на 6м. В ёмкость для полива. (при наполнение ставится автоматика для отключения насоса - какую пока не знаю???) Поливаем под естественным давлением из ёмкости.
Итого Вертикальный участок трассы 8,1м. горизонтальный 30м.

2.1. Если выкинуть бак 300л. как за лишней запчастью, то длинна трассы для полива составит 50-60м. Потянет ли выбранный дренажник. (как отключать на конце трубы при кратковременном завершении полива, есть ли какая то автоматика в дренажниках если тупо поставить кран и перекрывать)
« Последнее редактирование: 26-05-2015 17:17 от Андрей. Б »

Оффлайн Spy

  • Модератор
  • Сообщений: 506
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста правильный я сделал выбор.
1. Согласно прочитаномму на форруме выбрал насосную станцию  (Насосная станция на базе поверхностного насоса Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 по цене 11 900 руб. — 1 шт
Т.З для станции:
Высота подъёма воды в доме 7м. (от места установки станции), 4 точки водоразбора, с общей длинной трасс 28м.
Вертикальный подъём к месту установки станции 2м.
Длинна трассы до колодца 40м.
Глубина погружения заборной трубы 1"с обратным клапаном в колодец от уровня горизонтального участка трассы 3-4м.и так же от зеркала. (зеркало воды 1,8м от грунта) глубина колодца от зеркала 11м.
ИТОГО: заборный векртикальный участок трассы 6м., заборный горизонтальный 40м.
Возможна ли ещё дополнительная точка на полив.??? (расход воды сравним с работой душа 3 часа в день)
Если станция будет располагаться на указанном тобой расстоянии(6м+4м), то она просто не сможет засосать в себя воду, т.к. стандарт идет 7 метров, некоторые умудряются выжать 9 метров. А у тебя 10. Даже если точка всасывания(конец трубы с фильтром и клапаном), будут располагаться метра на 2 выше, то это все равно получается 8 метров - считай физический предел станции при напряжении 220в. А если напруга упадет, то засосать воду станция явно не сможет. Опять же естественный уровень воды в колодце колеблется на всем протяжении года, опять же год может оказаться засушливым...
Станцию, для нормальной работы надо придвигать к колодцу.

Далее - насос выбирается исходя из количества точке водоразбора и давления на них во время одновременного водоразбора.
Для погружных насосов длина трассы очевидна. А вот для станций, надо из параметра напора вычитать длину всасывающей магистрали.  Либо брать общую длину от точки водразбора до точки всасывания(уровня воды в источнике).
Например: Станция 70/50 находится возле источника и всасывающая магистраль имеет длину 4 метра. Максимальный напор у этой станции 50 метров по вертикали(давление 5 бар) при заборе с нулевой глубины(т.е. станция и точка водозабора расположены на одной горизонтали). Вот и вычитаем из 50 м 4 метра - получаем 46 м. Это полезный напор станции(расстояние от насоса до точек водоразбора) Однако это еще не все - теперь надо смотреть гидравлическую таблицу - отношение длины трассы(напора) к производительности.

Самому подбирать насос и просто и тяжело одновременно...
Можно почитать материал в интернете - даются как очень простые(очень грубые Как рассчитать насосную станцию, Расчет мощности)  варианты расчета, так и более т.с. научные - Теория перекачивания жидкостей.
А можно попросить подобрать станцию в магазине(по телефону или е-майл).
Лучше же - попытаться рассчитать самостоятельно и сверить с тем, что получится у манагеров магазина. С манагерами поговорить стоит однозначно, т.к. они могут знать некоторые особенности продаваемых насосов, которые тобой могут быть не учтены.

Погружной дренажный насос Джилекс Дренажник 255/11 ФН по цене 6 660 руб. — 1шт.
Т.З для дренажного насоса:
Качаем воду из пруда, глубина 1,6м. (пруд работает как резервуар, наполняется ручьём).Устанавливаем дренажник в металлический каркас вертикально на глубину 1,1м. от зеркала. Тоесть ветрикальный участок будет 1,1+1= 2,1м.
Длинна трассы до ёмкости- 300л.30м.
Поднимаем на 6м. В ёмкость для полива. (при наполнение ставится автоматика для отключения насоса - какую пока не знаю???) Поливаем под естественным давлением из ёмкости.
Итого Вертикальный участок трассы 8,1м. горизонтальный 30м.
Сомневаюсь, что что-то получится - у тебя выходит, при идеальных условиях те самые 11 метров напора, при котором, судя по графику производительности этого насоса, из шланга вода вообще течь не будет...
Данную трассу осилит Дренажник 220/14 - будет примерно 150 л/мин при давлении 0.4 бар выдавать.
или
Дренажник 550/14 - будет примерно 420 л/мин при давлении 0.4 бар выдавать.

2.1. Если выкинуть бак 300л. как за лишней запчастью, то длинна трассы для полива составит 50-60м. Потянет ли выбранный дренажник. (как отключать на конце трубы при кратковременном завершении полива, есть ли какая то автоматика в дренажниках если тупо поставить кран и перекрывать)
Поливать следует теплой водой. Если вода в пруду теплая, то такой вариант пройдет с
Фекальник 255/11 Н.


Так же следует обратить внимание на тип загрязнений в воде. Насосы не любят длинные волокнистые загрязнения, типа тины, водорослей и их производных. Т.е. если есть вероятность засасывания таких типов загрязнителей, то необходимо организовывать дополнительный внешний фильтр, желательно большего объема чем диаметр насоса, а не просто зактрыть сеткой всасывающие отверстия.

Эти насосы не являются "напорными" - они не могут развивать достаточное давление для срабатывания типовой автоматики. Единственный вид защиты, который на них устанавливается - датчик сухого хода(например поплавок), который отключает насос, если воды в источнике находится меньше некоторого установленного значения.
Для удаленного управления насосом придется тянуть провода, либо использовать какой-то блок дистанционного радиоуправления. По проводам, здесь возможны два варианта:
1. Тупо включить в цепь питания насоса выключатель, расположенный в удобном месте.
2. Использовать поплавок в промежуточной емкости, только с таким режимом, чтобы он выключал насос когда он опускается(а не когда он поднимается, как это сделано по-умолчанию), если в датчике нет подходящей контактной группы, то придется дополнительно ставить реле, которое будет инвертировать состояние поплавка.

Можно, конечно, попытать счастья с датчиком протока(Реле протока, датчик протока, Watts FLU 25, Watts FLU25PL), но для его срабатывания необходима некоторая скорость протока жидкости в трубе - это обычная заслонка, имеющая контактную группу - когда протока нет, то контактная группа разомкнута, когда появляется проток, то заслонка отклоняется потоком жидкости и контактная группа замыкается, включая некое устройство(например насос). Когда мы закрываем кран, проток прекращается, заслонка возвращается в нормальное(неотклоненное) состояние, контактная группа размыкается и насос отключается.
В обычных напорных системах проток, при открытии крана, создается избыточным давлением, которое создается гидроаккумулятором, а вот чем проток создать у тебя - это загадка..., которую, если немного подумать, то решить в принципе можно.

Оффлайн Андрей. Б

  • Новичок
  • Сообщений: 2
Огромное спасибо.
Изменю Т.З
Если станция будет располагаться на указанном тобой расстоянии(6м+4м), то она просто не сможет засосать в себя воду, т.к. стандарт идет 7 метров, некоторые умудряются выжать 9 метров. А у тебя 10. Даже если точка всасывания(конец трубы с фильтром и клапаном), будут располагаться метра на 2 выше, то это все равно получается 8 метров - считай физический предел станции при напряжении 220в.

Ставлю станцию в подпол выигрываю 2м. (тоесть на уровень всасывающей трассы в границах дома.) Поднимаю конец трубы в колодце на 1м. (тоесть 3м. от зеркала) Получаем заветные 7м. (длинну трассы менять не могу-Дача. станция должна быть в доме). И ещё я не учёл в данном случае станция будет находиться в одной отметке с зеркалом воды (проверил нивелиром). Дом стоит в низинке. Трасса с уклоном к дому. фактически мощьность насоса на всасывание необходима  только для поднятия воды от конца трубы до зеркала.3м. а дальше легче под горку))).Ну и уменьшу высоту подачи с 7м. до 4.(на втором зтаже санузел делать не придётся))).),соответственно длинна раздающих трасс уменьшится с 28 до 14м. В данном случае думаю станция на базе поверхностного насоса Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 пойдёт. Мощьнее у Джилекс нет. Уже определился с производителем. Отзывы не плохие. Грюнфос кусаются.
Ещё раз спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 27-05-2015 22:13 от Андрей. Б »

AdBot


Роман

  • Гость
купил насос оазис установил все работает, воду качает, но при выключении насоса капает вода где то из района сальника, это нормально?

Оффлайн Sanders

  • Администратор
  • Сообщений: 286
Нет, это не нормально.
Работает двигатель насосной станции или нет, в любом случае, сальник должен быть герметичен.

Роман

  • Гость
спасибо большое

андрейн

  • Гость
Можно ли использовать для подводки к насосной станции рукав больше чем вход в станцию?есливход дюйм а рукав будет на 40мм. Не будет ли потерь¿

Оффлайн RomasK

  • Пользователь
  • Сообщений: 5
Огромное спасибо за такой отличный развернутый и очень информативный ответ!
 Если не сложно можешь рассказать последовательность установки всех деталей то есть что во что суется и от куда куда (насос+шланг+акум.бочка+ и т.д.) просто по роду своей деятельности я не связан с сантехникой и про некоторые детали слышу вообще в первые, боюсь нахимичить что нибудь не то.
 Как бы ты поступил в моей ситуации?
Собрать агрегат из отдельных частей всегда будет дороже и хлопотнее, чем купить уже в сборе ( если конечно не из БУ-шных частей)
Можно ли использовать для подводки к насосной станции рукав больше чем вход в станцию?есливход дюйм а рукав будет на 40мм. Не будет ли потерь¿
.
 Главное, что бы не меньше был диаметр подающего шланга, чем диаметр всаса. Идеально, когда насос безо всяких патрубков сразу к накопительной емкости подсоединен...

AdBot


Оффлайн Stasts

  • Пользователь
  • Сообщений: 10
 А какого производителя лучше предпочесть при выборе водяной станции?

Оффлайн RomasK

  • Пользователь
  • Сообщений: 5
Это сложный вопрос. Лучше его консультантам каких то серьезных магазинов задайте. Я лично в Городе Инструментов брал ссылка.*** станцию. Ну пока всем доволен.

Оффлайн Maxis

  • Пользователь
  • Сообщений: 6
Не юзали, но очень интересно было почитать о них. Спасибо всем огромное!

Оффлайн Mestoval

  • Новичок
  • Сообщений: 1
У  меня вопрос, очень близок к данной теме. Нужна помощь, думаю именно  тут мне  помогут. Как  вы оцените дренажную помпу Maxi Orange?  Мне  подсказали именно  ее  брать, а мне  бы хотелось еще с кем то это  обсудить. Может еще какие варианты для альтернативы предложите ?